Пицунда, часть 2. Город не для шашлыка
Пицунда расположена в стороне от Сухумского тракта, до неё не добраться на поезде. Дорога - только автомобильная. По обе стороны шоссе тянутся бесконечные плантации Абхазской Напитковой Компании - единственной промышленности в непризнанной республике. Чистота и порядок порослей винограда, персика и яблок настраивают на позитивный лад. Здесь много чего-то европейского:
То, за что мне нравится этот город:
Вечно пустой сквер, посвящённый, конечно же, независимости Абхазии:
Ворота обширнейшей дачи Хрущёва:
Здесь кукурузный король купался в бассейне, когда по телефону ему сообщили о снятии с должности руководителя партией и страной. Необъятность этих владений напоминает о феодолизме, который был триумфально преодолён советскими властителями-революционерами. По суше мы обходили эти угодья два часа!
Самшитовый лес, превращённый в помойку и объеденный каким-то жучком:
Для сравнения - вот как выглядел этот лес в 2013 г.:
Самшит обладает уникальной древесиной: она не горит в огне и тонет в воде. Из неё получается лучшая мебель. В Пицунде с самшитом не церемонятся: из-за отсутствия под ним кустов в этом месте удобно складировать мусор.
Несколько многоэтажек разной степени разрушенности и восстановленности:
После развала СССР Абхазия – бывшая ещё частью Грузии – попала в полосу полного экономического обнуления. Туристы ездить перестали – не до жиру, быть бы живу, - а созданная для галочки местная промышленность быстро сдулась – например, тот же рыбзавод или цитрусовый совхоз. Но отдыхательный потенциал был слишком интересен для Грузии, не собиравшейся выпускать Апсны из своего состава. Ведь из черноморских курортов в Грузии остался бы только Батуми; в советское время доходы от Абхазии были основной кормёжкой для Тбилиси. Это было одной из причин абхазского сепаратизма, тщательно умалчиваемого в СССР. Это же и обусловило грузино-абхазскую войну 1992-1993 гг. Абхазы, вооружённые лишь табельным милицейским оружием и любовью к своей родине, тогда отбились от регулярной армии Грузии и быстренько прилепились к сообществу самовлюблённых непризнанных сателлитов России – наравне с Приднестровьем, Нагорным Карабахом, Южное Осетией и пр. После победы абхазы начали массово выгонять укоренившихся здесь в советское время грузинов, захватывая их жилплощадь. Поэтому многие местные семьи заполучили по две-три квартиры, которые нынче с успехом недорого сдают россиянам. Это – причина экономической привлекательности «Страны души», их способ первоначального накопления капитала, ныне реализующегося в активном строительстве и дорогущих машинах.
К моему удивлению, местные жалуются на климат, в котором "ничего не растёт" (каково это слышать сахалинцу!). Овощи здесь растили и растят в теплицах, а все привлекающие туристов изобильные фрукты нынче завозят из Китая и Турции. Сады запущены, т.к. россиянский туристооборот даёт такой доход, что можно больше не ковыряться в земле, закупая провизию в Сочи и втридорога перепродавая нам.
Туристопривлекательность - это стиль жизни абхазов:
Снова живописные руины:
Ещё немного предметов моей любви к Пицунде:
Всё - как у людей:
Заброшенные теплицы (объяснение см. выше):
Мы не стали отставать от прочих российских туристов с детьми и тоже заставили наших детей заболеть какой-то кишечной ерундой. То ли ротавирус, то ли отравление морской водой - мы были вынуждены обратиться в местную поликлинику. Дети наши болели почти две недели – как и дети всех без исключения российских туристов. Просто настоящая эпидемия! Тьмы и тьмы россиян с детьми в поликлинике, в аптеках кулями скупают одни и те же лекарства. Наверное, это культурный шок. Или пора абхазам перестать сливать канализацию в море? Или пора присоединиться к какой-нибудь нехорошей оккупационной стране, чтобы она сама за абхазов это сделала?Итак, пицундская поликлиника:
К моему удивлению, там всё культурно, прилично и даже приветливо, хотя и по-советски. Правда, пришлось отдать 50 рублей в регистратуре, и 300 рублей стоит сам приём у врача. Удивило то, что врачи даже не направили на анализы и то, что всем здесь незамедлительно прописывают капельницы и уколы. Уколы, в России считающиеся почти анахронизмом, тут прописываются почти по любым поводам. Наверное, чтобы оральные лекарства никак не воспрепятствовали российским туристам пожирать местные вина и форели.А ещё мы даже увидели местную неотложку - такие есть, оказывается:
В Пицунде до грузино-абхазской войны 1992-1993 гг. проживало около двадцати тысяч человек, в основном - туристов. Теерь - порядка четырёх тысяч. Жилья тут мало, оно дорогое:
Знают, чем привлесь растерянного российского туриста:
Истинный смысловой центр Пицунды:
Абхазскую письменность создал сухумский писатель Давид Гулиа на основе кириллицы. Как и все начинатели таких дел, он решил шибко не мудрствовать, прибавить к кириллическим буквам немного закорючек, вставить несколько изобретённых уродливых пиктограмм - язык готов! То, что надписи такого рода отсутствуют в нашиональных языках азиатов - одна из иллюстраций моего расизма.
В прошлый приезд я влюбился в "уазики".
Немного местных штрихов:
Администрация Пицунды:
Это историческое здание. После нападения грузинов на администрацию, начальство скрылось в расположенную позади школу:
В этой школе тогда шли занятия. Начался обстрел, многие погибли. Говорят, школу не восстанавливают принципиально – как память. По моему мнению, просто нет надобности.
Во многих местах сохранён позднесоветский шик стекла, стали и бетона. В некоторых местах время будто бы замерло или притворилось современностью. Пицунда – город стильный, здесь много поработали над арт-фолковыми стилизациями народных мотивов в обстановке советской утилитарной культуры. И в этом арт-фолке чуется мне что-то хипповское, джимморрисоновское, сексуально-революционное и раскрепощённое:
Знаменитая Кипарисовая аллея:
Кипарис наравне с эвкалиптом сыграли исключительную роль в истории Абхазии. Сто лет назад русский промышленник Николай Игумнов (1855-1924) посредством этих деревьев осуших самые страшные малярийные болота. Неподалёку от Пицунды - его усадьба (ныне - посёлок Цитрусовый совхоз). По дороге в Пицунду надо долго ехать извилистой дорогой, также обсаженной кипарисами - это гигантская буква "И", видимая с самолёта и спутника. Ещё один штрих на тему взаимоотношений русского и горского, белого и чёрного.
Одно из двух главных торжищ:
Настоящая пожарная часть:
Обратите внимание на детали:
Ещё капелька пицундского стиля:
Настоящая полицейская машина (милицию создали в Абххазии всего несколько лет назад):
Единственная встреченная в Абхазии надпись, запрещающая повсеместное курение:
Некоторые россияне дымят в общественных местах с таким упоением, что можно подумать, они менно за этим прибыли в Апсны.Ещё изюминка (вчитайся):
Настоящая советская аптека, как из моего детства:
Одно из самых важных мест в Абхазии. Новенькие россияне спрашивают местонахождение аптеки чаще, чем банкомата.
Второе торжище - дорога к пляжу. Пицундский бродвей (с учётом местной специфики):
Далее – моё самое любимое в Абхазии место. Единственное, в которое мне хотелось вернуться. «Старая» часть Пицундского заповедника реликтовых сосен:
Сосны третичного периода, возможно, бывшие свидетелями и прибытия Язона с аргонавтами, и персидских галер, и римских галеонов. Возможно, на их ветвях сидели чайки, спугнутые с палубы корабля, привезшего сюда в смертельную ссылку Иоанна Златоуста или тайных хранителей головы Иоанна Крестителя. Иглы длиной с ладонь, насыщеннейший хвойный дух. Ощущение величия и вечности. Тут хорошо думается – особенно после дегустации вин на Кипарисовой аллее.
Этот чудесный лес примыкает к пляжу; между галечной полосой располагается ещё и полоска крупного песка. Море здесь – чистейшее в Абхазии. Настолько чистое, что пару раз я нахлебался воды, из-за прозрачности воды посчитав дно более близким, чем оно было.Идеально место для медитативного отдыха, особенно с утра. Есть места, где можно гедонизировать прямо в лесу, периодически бегая ополаскиваться в море. Это одно из мест, из которых не хочется уходить…
Символ современной российской действительности - арматурные прутья, слегка прикрытые засохшими пальмовыми листьями:
Из чудесного леса идёт дорожка в окультуренные Хрущёвым места близ знаменитых отелей-высоток. После антитриумфального визита в США Никита Сергеич рьяно стал проводить несколько знаменитых инициатив. Крестьянский паренёк из Хохляндии, дорвавшийся до вершин власти, грезил, чтобы в его гигантском геополитическом концлагере было всё как у людей – то есть как у американцев. Это и «кукурузная эпопея», и Владивосток как «наш» Сан-Франциско, и пылесос в каждый дом. И, конечно же, Пицунда – символический противовес сальной сталинско-барочной Гагре. Стекло и бетон вознеслись в Пицундской бухте памятником советскому колхозному выпендрёжу. На этом всё и закончилось – отели с тех пор даже не ремонтировали толком, они обшарпанные, внутри мебель как в ретро-фантастическом фильме.
Настоящий реликтовый маяк, предохранявший от мелей:
Старый маяк ыл заменён современным аналогом на крыше отеля. Аналог также не действует, поскольку навигации в Абхазии нет (нет надобности, туристы прибывают сушей).
Скульптура "Медея". Читатель, обрати внимание на формы этой роковой женщины, пленившей аргонавта Язона наравне с золотым руном):
Выдающимся примером стилизации и ландшафтного дизайна является официальный пицундский пляжный курорт , который венчают семь 14-этажных гостиниц. Хотя, говорят, обстановка отелей безнадёжно устарела, снаружи весь комплекс поражает цельностью композиции, нет ни одного лишнего элемента. Замысел понять трудно, кажется, это идея покорения человеком природы, но не потребительски, а как-то изящно, насмешливо, поверхностно. Это вера в человека как прямого потомка Прометея (говорят, он был прикован именно в Абхазии, и прикован до сих пор). Он не ждёт милостей от природы, но и не берёт их силой – он спокойно наслаждается своим миротворческим значением с вершины цивилизации, увенчанной Советским Союзом. Да, есть здесь что-то от соцфутуризма Стругацких. Не только модерновые отели, возвышающиеся над трёхтысячелетними соснами, но и различные камни с загадочными пиктограммами и заводской шлифовкой, аккуратно раскиданные среди леса. И скульптуры в жанре ню, выглядывающие из молодого ельника. И старательно культивируемые лесопосадки, включая пальмы, лианы и бамбук. Ландшафтный дизайн этого места нисколько не выглядит устаревшим – это памятник СССР на самом пике его существования, когда было провозглашено, что величайшим советским произведением является сам советский человек .